Правильная укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

С появлением современных отделочных материалов ремонт стал проходить проще и быстрее. Причем многие варианты отделки несложно монтировать собственноручно. Это справедливо и в отношении напольного покрытия, изготовленного из древесной стружки, которое называют ламинатом. Материал красивый, износостойкий и долговечный. Есть множество вариантов декоративного оформления лицевого слоя, поэтому несложно подобрать разновидность под определенный стиль и расцветку интерьера. А если знать, как укладывать ламинат, то монтажные работы можно провести без помощи специалистов.

Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инструкция

Перед тем как правильно укладывать ламинат, стоит запомнить несколько правил:

• Неровный пол требует дополнительного выравнивания. Допустимый перепад высот составляет 2 мм на каждый погонный метр.
• Нельзя укладывать панели сразу после их покупки. Материал должен полежать в помещении двое суток, чтобы адаптироваться к температуре и влажности воздуха в комнате.
• Перед укладкой просчитывают ширину последнего ряда. Если она меньше 5 см, то первый ряд подрезают по ширине настолько, чтобы доски в крайних рядах не были уже 30 см.

Инструменты для укладки ламината

Теперь рассмотрим пошагово, как укладывать ламинат своими руками.

В работе пригодятся:

• рулетка;
• линейка;
• карандаш;
• резиновая киянка;
• угольник;
• правило или уровень для выявления неровностей основания;
• электролобзик или ножовка;
• деревянные клинья;
• лобзик для вырезания отверстий под трубы отопления.

Как правильно резать ламинат?

Удобней всего резать панели электролобзиком. Также для этих целей подойдет ножовка или дисковая ручная пила. Доску укладывают лицевой стороной вверх. Тогда при распиле на этой поверхности не образуются сколы и заусеницы. Для получения ровного среза используют металлическую линейку. Чтобы поперечный срез был строго под 90 градусов к продольной стороне доски, разметку выполняют с использованием угольника.

Выбор схемы укладки

Отвечая на вопрос, как правильно укладывать ламинат в комнате, стоит рассказать о разных схемах укладки. В принципе, строгих правил не существует. Ламинат без фаски стелют так, чтобы продольный край располагался перпендикулярно окну, но можно использовать и продольное направление укладки. В помещении с неправильными очертаниями проводят укладку по диагонали, чтобы скрыть этот недостаток. Но при этом увеличивается количество отходов, поэтому при покупке материала его берут с запасом в 10-15%.

При любой схеме укладки важно соблюдать смещение торцевого стыка досок в соседних рядах. Минимальное смещение шва составляет 25 мм. Это важно для прочности замкового соединения. Точный параметр смещения производитель указывает на упаковке.

Подготовка бетонного пола к укладке

Технология укладки ламината требует правильной подготовки бетонного основания.

Она заключается в следующем:

1. Стяжку проверяют на наличие дефектов. Никаких трещин и неровностей быть не должно.
2. Затем при помощи уровня проверяют ровность основания. Его прикладывают произвольно в разных местах, оценивая расстояние между инструментом и полом. Если перепад не больше 2 мм, то дополнительное выравнивание не понадобится. В противном случае используют самовыравнивающиеся смеси.
3. Большие трещины перед заливкой состава заделывают цементным раствором, а выступы удаляют шлифованием.
4. После устройства новой стяжки укладку ламината проводят только через 28 суток.

Укладка изоляции и подложки

Перед тем как уложить ламинат на стену своими руками, не нужно стелить подложку, а при монтаже напольного покрытия без этих слоев не обойтись. Сначала настилают гидроизоляционную пленку. Материал стелют полосами с нахлестом на 150 мм. Его заводят на стены на 2 см. Для большей герметичности стыки проклеивают скотчем.

Разберемся, как укладывать подложку под ламинат:

• ее расстилают поверх гидроизоляционной пленки;
• полосы раскладывают без нахлеста (стык в стык);
• материал не нужно заводить на стены помещения;
• если в качестве подложки используют полистирольные плиты, то отдельные элементы склеивают между собой скотчем.

Укладка ламината

Пошаговая инструкция, как укладывать ламинат своими руками:

1. Сначала из помещения выносят всю мебель. После подготовки, выравнивания и очищения основания приступают к укладке. Как стелить гидроизоляцию и подложку, описано выше.
2. Первый ряд укладывают вдоль самой длинной стены, расположенной перпендикулярно окну. Доску стелют пазом к стене. Между ней и стеной устанавливают клинья шириной 1,5 см для формирования компенсационного зазора.
3. Вторую доску стыкуют с первой торцевыми замками. Для этого торец второго элемента заводят в замок первого под углом в 45 градусов. Во время укладки панели на пол замок защелкивается.
4. Последнюю в ряду доску подпиливают по длине. Следующий ряд начинают класть с оставшегося обрезка, но следят, чтобы сдвиг торцевого стыка не был меньше 25 см.
5. Следующий ряд удобней класть таким образом. Сначала все доски соединяют торцевыми стыками между собой. Потом весь ряд приподнимают и заводят под углом продольным пазом в замок предыдущего ряда. Панели опускают горизонтально на пол, отчего замок плотно защелкивается. В большой комнате работу лучше вести с помощником. При укладке каждого ряда не забывают оставлять компенсационный зазор с торцов.
6. Существует еще один способ укладки последующих рядов. Чтобы не собирать все доски в длинную последовательность, каждый элемент стыкуют с первым рядом по продольной стороне, а после этого торцевые замки соединяют, ударив резиновой киянкой по свободному торцу панели. Но учтите, что бить нужно не по доске, а установив специальную прокладку из обрезка ламината.
7. Доски в последнем ряду подрезают по ширине. Для облегчения заведения пазов в шип предыдущего ряда используют струбцину, но можно обойтись и без нее.

Установка плинтуса

После сборки всего напольного покрытия устанавливают плинтусы, предварительно извлекая дистанционные клинья. Последовательность установки зависит от разновидности устанавливаемых плинтусов.

Обычно элемент прикладывают и размечают на стене места монтажа крепежей, после чего в стене высверливают отверстия. В стену вбивают дюбели. Плинтус прикручивают саморезами.

Укладка ламината на деревянный пол

Теперь разберемся, как уложить ламинат на деревянный пол. Для начала основание подготавливают.

Для этого делают следующее:

1. Все доски осматривают на наличие гнили, различных повреждений и прогибов.
2. Деформированные, погнутые и порченые элементы удаляют, устанавливают на их место новые.
3. На свежие доски ламинат лучше сразу не укладывать. Надо дать время деревянному основанию на адаптацию к условиям помещения.
4. С основы удаляют все вступающие крепежные элементы.
5. Скрипучие полы прибивают гвоздями к лагам, чтобы сделать их прочнее.
6. Иногда пол приходится полностью разбирать и переделывать.
7. Для быстрого выравнивания деревянного пола используют фанеру, ОСП, гипсоволокнистые плиты.

Технология укладки ламината на бетонный пол и деревянное основание не отличается.

Укладка ламината на линолеум

Ламинат с фаской и без нее можно укладывать на линолеум. Однако перед тем как класть ламинат на линолеум, необходимо убедиться в ровности основания. Неровные основы требуют дополнительного выравнивания фанерой. Если же поверхность ровная, то сначала на полу расстилают подложку, потом приступают к укладке ламината с соблюдением выше описанной последовательности.

Монтаж ламината возле дверей и труб

Если в помещении проходят отопительные трубы, то ламинированное покрытие должно обходить вокруг вертикальных элементов. Для этого панель прикладывают к трубе и делают отметку в месте соприкосновения. После этого меряют расстояние от центральной части трубы до стены. Эту величину откладывают на панели. В точке пересечения линий высверливают отверстие, диаметр которого на 2-3 мм больше сечения трубы. Затем делают поперечный разрез ламели по центральной оси просверленного отверстия.

Далее большую часть панели укладывают на полу, как описано выше, а меньшую отрезанную часть заводят за отопительный стояк и приклеивают торцом к другой половине. Зазор, оставшийся вокруг отопительной трубы, маскируют специальной заглушкой.

В месте соприкосновения ламината с дверной коробкой панель заводят под наличник короба. Для этого в его нижней части делают подрезку по высоте напольного покрытия. Длину укладываемой возле двери панели подгоняют так, чтобы она попадала под дверную коробку и перекрыла порог. Для окончательной фиксации доски используют струбцину.

Особенности укладки ламината с разными замками

Ламинированные доски разных производителей отличаются типом замкового соединения. В зависимости от этого они бывают с замками шип-паз, с соединением Click или Lock. Монтаж панелей с разными замками немного отличается.

Укладка ламината шип-паз

Это самый простой и менее надежный способ соединения. Для стыковки двух элементов достаточно просто вставить шип на одной доске в паз другой, и плотно защелкнуть замок ударами резиновой киянки на противоположной стороне устанавливаемой доски. Иногда применяют клеевое соединение замка, но тогда разобрать покрытие с целью ремонта не получится.

Важно! Запрещено бить киянкой по незащищенному торцу ламели. Удар производят через прокладку, которую делают из обрезков напольного покрытия.

Укладка ламината с соединением Lock

Этот тип замкового соединения удобен тем, что плиту можно вставлять сбоку, усаживая ударами резиновой киянки. Сначала доски раскладывают на полу, выкладывая ровно относительно друг друга. Шип одного элемента пододвигают близко к шипу другого. С другой стороны доски прикладывают обрезок ламината. По нему легко постукивают резиновым молотком, добиваясь плотного соединения замков.

Данное замковое соединение требует предварительной сборки всех досок ряда. То есть их сначала соединяют торцами. После этого весь ряд заводят в замок ранее уложенного покрытия. Работу ведут с помощником.

Укладка ламината с соединением Click

Ламинат с замком Click удобно собирать по одной ламели. При плотной стыковке раздается характерный щелчок, из-за чего данный тип замкового соединения и получил такое название.

Сборку ведут в таком порядке:

• одну стыкуемую плиту подносят торцом к другой, держа под углом в 45 градусов;
• шип вставляют в паз без нажима;
• затем панель укладывают на пол, и она надежно соединяется с предыдущим элементом;
• после сборки одного ряда первую доску следующего ряда устанавливают аналогично, стыкуя по продольной стороне, то есть ее заводят в паз под небольшим углом и опускают на пол;
• последующую панель тоже сначала стыкуют продольным замком, а потом, приподняв ее, заводят торцевое крепление в замок предыдущего элемента;
• причем сильные удары противопоказаны, достаточно легко подтолкнуть ламель ладонью.

Классы ламината

При выборе ламинированного напольного покрытия учитывают назначение помещения. Существуют следующие классы ламината:

1. Панели 21 класса отличаются низкой износостойкостью. Они имеют толщину 4 мм, подходят для укладки в спальне.
2. Доски 22 класса со средней износоустойчивостью и толщиной 5 мм стелют в гостиной или холле.
3. Покрытие 23 класса обладает высокой защитой поверхности от износа. Толщина его такая же, как и у предыдущего элемента, но укладывать его можно в прихожей, детской и на кухне.
4. Ламели 31 класса со средним износом лицевой поверхности имеют толщину в пределах 6 мм, предназначены для установки в подсобных помещениях.
5. 32 класс износостойкости имеют плиты с толщиной от 6 до 10 мм, которые стелют в офисных помещениях.
6. Самый высокий класс износостойкости (33) имеют доски толщиной 12 мм, которые разрешено использовать в общественных местах с высокой проходимостью (магазины, кафе, рестораны).

Виды подложек под ламинат

Укладка фанеры под ламинат – экстренная мера для выравнивания неровного пола. Если основание достаточно ровное, то вполне хватит обычной подложки под ламинированное покрытие. Существует несколько разновидностей этого материала. У каждой из них есть свои преимущества и недостатки.

Пенополиэтилен

Этот вид подложки отличается недолговечностью. Он быстро сминается и теряет форму, из-за чего его амортизирующие характеристики ухудшаются, что способствует расшатыванию замковых соединений досок. Поскольку срок службы напольного покрытия уменьшается при использовании подложки из вспененного полиэтилена, ее советуют стелить под дешевые покрытия с соответствующим сроком службы.

Пенополистирол

Эта листовая подложка относится к средней ценовой категории. О качестве можно сказать то же самое. Вспененный материал хорошо держит форму и гасит ударные шумы. Из-за высокой плотности материал хорошо сглаживает мелкие неровности основания. Пенополистирольные подложки продают в виде плит. Они дешевле пробковой разновидности, но немного дороже их пенополиэтиленового собрата.

Важно! Единственный недостаток пенополистирола в его несовместимости с теплыми полами.

Полиуретан

Фольгированные полиуретановые подложки разрешено использовать в системах полов с подогревом. Это лучший материал, который обладает всеми необходимыми характеристиками. Он немного дешевле пробковой разновидности, но вполне подходит для укладки под дорогой ламинат.

Пробковая подложка

Нет смысла класть пробковую подложку под виниловый ламинат. Хвойную подложку и пробку применяют в комплексе с покрытием из природных материалов, а поскольку винил нельзя отнести к этому типу, то нет смысла в дополнительных расходах. Пробку используют в паре с дорогим качественным ламинатом.

Пробковые подложки делают из кусочков коры пробкового дерева. Материал продают в рулонах. Эта разновидность отличается долговечностью, устойчивостью к нагрузкам, высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Ее недостатком считают низкую устойчивость к повышенной влажности и нагреванию, поэтому не укладывают в ванной и на полы с подогревом.

На заметку! Пробковую подложку укладывают полосами стык в стык, проклеивая место стыковки скотчем.

Пробка обладает невысокой выравнивающей способностью, поэтому подходит только для ровного основания. Ее стелют исключительно в жилых комнатах с нормальной влажностью и без полов с подогревом. Еще один недостаток заключается в высокой стоимости.

Битумно-пробковая

Хоть по цене она приближена к пробковой разновидности, существенным преимуществом является совместимость с системами теплых полов. Материал представляет собой смесь природной пробки и резиновой крошки, поэтому его амортизационные характеристики намного выше, чем у чистой пробки.

Частые ошибки при укладке ламината

Распространенную ошибку допускают на подготовительном этапе. Перед тем как укладывать ламинат с фаской, стоит правильно выбрать направление укладки. Чтобы подчеркнуть фаски, доски укладывают параллельно источнику света (окну). Если нужно сгладить поверхность и скрыть швы, то предпочитают укладку перпендикулярно окну.

Основная ошибка связана с тем, что неопытные мастера не оставляют компенсационные зазоры вдоль стен помещения. В этом случае в будущем при перепаде температуры и влажности в доме напольное покрытие вздувается, потому что ему некуда расширяться.

Если перед укладкой не была просчитана ширина последней доски, то она может оказаться достаточно узкой. В этом случае после монтажа последний ряд будет немного выпирать на фоне всего напольного покрытия. Еще одна ошибка связана с несоблюдением расстояния между торцевыми стыками в соседних рядах. Если оно меньше 25 см, то замковые соединения быстро расшатаются, что приведет к преждевременному износу напольного покрытия.