Пошаговая инструкция по строительству и утеплению каркасного дома своими руками

Каркасная технология строительства впервые опробована в странах с суровым климатом. Простые конструкции позволяют в максимально короткие сроки возвести качественные жилые дома, отвечающие требованиям пользователей. Сегодня известно немало типов застройки, например, канадская, финская технологии. Эти виды жилых строений популярны во всем мире. Особенное удобство – возможность возвести каркасный дом своими руками. От хозяина потребуется терпение, знания и опыт. И тут большую помощь окажут пошаговые инструкции и тщательный разбор нюансов строительства.

Достоинства и недостатки каркасных домов

Выбирая способ возведения, хозяин просматривает плюсы и минусы различных строений.

К преимуществам каркасников относят:

1. Сравнительно недорогая стоимость застройки. На обустройство фундамента, отделку и материалы для возведения стен смета будет ниже, чем при использовании блочного, штучного материала или ж/б конструкций.
2. Нет необходимости использования тяжелой специальной техники. Мокрые работы сведены к минимуму. Что касается земляных работ, то их объем зависит от выбора основания, например, обустройство свай обойдется практически без рытья траншей.
3. Оперативность. Средний по размерам каркасный дом 6 на 6 м своими руками три мастера соорудят за 3 месяца, плюс 2-2,5 месяца на отделку. Итого, при условии наличия всех материалов, от начала до конца цикл занимает не более полугода – это очень быстро.
4. Нетребовательность в уходе. Если выбран качественный материал, строения из оцилиндрованного бревна или клееного бруса не нуждаются в регулярной пропитке антисептиками, прочими смесями.
5. Дом не дает усадки, как другие деревянные сооружения. Технологию применяют для сооружения объектов на нестойких, сейсмоопасных грунтах.
6. Качественная тепло-, гидроизоляция надежно защищает жилой дом от теплопотерь, посторонних шумов.
7. Небольшая толщина стен облегчает доступ к содержимому. Это важно для работ по дополнительному утеплению, внутренней прокладке кабелей и пр.
8. Деревянные панели не обладают значительной массой, это позволяет сэкономить на фундаменте.
9. Гладкие фрагменты стен не нужно штукатурить перед отделкой. Свойство не ограничивает варианты декорирования с возможностью дополнительного утепления, изоляции.
10. При необходимости каркасный дом быстро разбирают и перевозят на новое место. Правильный демонтаж – залог успешной и оперативной повторной сборки.

Минусы тоже есть:

• Для получения качественного результата не экономят на проекте. Если нет знаний, планировку и создание проекта поручают специалистам. Опытный мастер разработает план с учетом узлов, соединений, коммуникаций и пр.
• Дерево считают горючим материалом, поэтому к выбору подходят с особой тщательностью. Покупают материалы хорошей степени просушки, обработанные антипиреном. Защитную пропитку от огня периодически подновляют.
• При сооружении двух и более этажного объекта уделяют внимание звукоизоляции перекрытий, стен. В противном случае гул и вибрация при хождении будут слышны по всему дому.

Плюсов больше, поэтому технология строительства востребована и популярна в самых разных климатических зонах. Благодаря отсутствию циклов мокрых работ застройку ведут в любое время года.

Основные этапы возведения каркасных домов

Пошаговая инструкция по строительству каркасного дома начинается с составления проекта. Его заказывают в архитектурном бюро или изготавливают своими руками, опираясь на собственный опыт и бесплатные программы с сайтов.

В Интернете выложены подробные схемы построек, по которым несложно определить объемы материалов, заложить смету и начать строительство каркасного дома своими руками.

Пошаговая инструкция возведения каркасного дома собственными силами

Условно этапы строительства обозначают так:

• создание проекта;
• выбор и покупка материалов;
• разметка участка;
• сооружение фундамента;
• монтаж обвязки, стен;
• установка крыши;
• выкладка изоляционных материалов, систем жизнеобеспечения;
• финишная отделка.

На этапе проектирования выбирают подходящие материалы, выделяют на площадке место для их складирования. Зону хранения защищают от осадков, ветра.

Правила выбора строительных материалов

Просматривая проекты каркасных домов, обращают внимание на особенности размеров материала:

1. Для одноэтажных строений применяют деревянный брус квадратного сечения 150х150 мм. Для двух- и более этажных строений покупают брус с сечением 200х200 мм.
2. Для обшивки внутренних плоскостей (стены, крыша) берут щитовые или листовые материалы. Это может быть плита ОСП, фанера, доски. На отделке не экономят, покупают качественные плиты без сучков, сколов, прочих дефектов.
3. В качестве утеплителя выбирают минераловатные листовые изделия. Удобнее всего работать базальтовой минватой или плитами экструдированного пенополистирола.
4. Покупают пароизоляционную мембрану, гидроизоляционную пленку и материал с ветрозащитными качествами.
5. Для внешней обшивки применяют вагонку из дерева, пластика, сайдинг.
6. Крышу покрывают любыми доступными материалами – гибкой черепицей, металлочерепицей и пр. Единственное условие – это не должны быть массивные листы, чтобы не перегрузить легкий фундамент.

Важно! Древесину в обязательном порядке обрабатывают антипиреном и биозащитными составами. Это делают до начала работ, давая листам время на просушку.

Необходимые инструменты

Перед тем как сделать каркасный дом своими руками, покупают или берут в аренду необходимые инструменты:

• ручной бур;
• пневмомолоток и компрессор или обычный молоток;
• совковые и штыковые лопаты;
• ведра;
• тележка на колесах;
• рубанок;
• рулетка;
• отвес;
• перфоратор;
• дрель;
• уровни лазерный и строительный;
• шуруповерт;
• гвоздодер;
• отвертка;
• лобзик;
• болгарка;
• дисковая или торцевая пила;
• степлер и скобы;
• ножницы или нож.

При работах используют защитные средства – маску, перчатки, каску.

Как выбрать место и сделать разметку участка

Поэтапное строительство начинают с выбора места и разметки участка. Для работ используют колышки, шнур или веревку, рулетку, угольник. Колышки вбивают по углам и плоскостям будущего дома, протягивают шнур. Точную разбивку выполняют с учетом типа фундамента. При выборе столбчатого фундамента отмечают место расположения каждого элемента, ленточное основание размечают по ширине ленты, зоны выкладки под стенами и несущими конструкциями.

Выбор и возведение фундамента

Для каркасных домов обустраивают ленточный, столбчатый или свайно-винтовой фундамент. Столбчатые удобны при строительстве одноэтажного дома, уровень заглубления зависит от высоты грунтовых вод, массы объекта.

Ленточный фундамент

Монолитную железобетонную ленту выкладывают на грунтах вне зависимости от их прочности, сложности. Ширину основания выбирают по высоте объекта и толщине стен. Определение высоты цоколя зависит от личных предпочтений хозяев. Если нужно подвальное помещение, делают цоколь с учетом высоты подпола, поднимая основание на 60-80 см. Фундамент утепляют, при установке опалубки оставляют отверстия для выкладки коммуникаций, инженерных сетей.

На заметку! При сооружении подполов, подвалов в фундаменте делают продухи.

Свайно-винтовой фундамент

Сваи вбивают в грунт, который не отличается прочностью, стойкостью, в зонах со сложным рельефом. Свайный фундамент представляет собой ряд металлических штырей (свай), заглубленных в почву на определенное расстояние. Поверх свай делают металлический ростверк или пояс из балок, затем укладывают брус – это будет нижняя обвязка.

Вкручивать сваи в одиночку сложно, поэтому для работы с буром приглашают помощника или поручают дело специалистам. При помощи специального оборудования процесс пойдет намного быстрее. Стоимость услуги бригады мастеров зависит от сезонности проведения работ, количества свай, глубины бурения и сложности грунта, рельефа.

Монтаж нижней обвязки

Для сооружения обвязки берут брус сечения 150х150 мм или 150х200 мм. Разговор идет об одноэтажном объекте без мансардного помещения. Для высотных строений покупают материалы большего сечения. По углам брус стыкуют «в полдерева», к основанию элементы фиксируют на шпильки или анкера. Между собой балки соединяют стальными уголками или пластинами. Укладкой бруса друг на друга добиваются расчетной высоты нижней обвязки.

Важно! При выкладке бруса на ленточный фундамент высота балок значения не имеет, но по ширине они должны быть равны ширине ленты основания.

Обустройство пола без утепления

Схема постройки каркасника подразумевает сооружение утепленного пола или конструкции без утепления. Сооружая перекрытие цоколя, учитывают шаг пролета и придерживаются ряда правил:

1. Если пролет составляет 4 м, берут балки с сечением 140х180 мм. Их укладывают с шагом в 155 см.
2. При условии размера пролетов в 4,5 м также берут балки с сечением 140х180 мм. Шаг выкладки 120 см. При условии выбора балок размером 150х200 мм, выкладывают с шагом в 165 см, а сечения 160х220 мм – 200 см.
3. Для пролетов длиной в 5 м выбирают балки размером сечения 140х180 мм, монтируют с шагом в 130 см. Балки 150х200 мм укладывают через каждые 170 см, а элементы с сечением 160х220 мм монтируют с шагом в 190 см.
4. Для пролетов длиной 6 м берут балки 140х180 мм, шаг монтажа 70 см. При размерах сечения балок 150х200 мм шаг 90 см, 160х200 мм – 110 см.

Все балки стыкуют обвязочным поясом «в полдерева», используя технику запилов.

Затем делают так:

• Сооружают черновой настил, прикручивая черепной брусок к нижней боковой грани балки. На черепные бруски фиксируют листы фанеры или доски. Крепеж на гвозди. Так получают базовое основание для укладки утеплительного материала.
• После того как выложены пароизоляционные, гидроизоляционные мембраны, делают черновой пол из досок, плитных или листовых изделий.

Толстые фанерные плиты, ОСП фиксируют к балкам на саморезы.

Возведение стен

Разбираясь, как строить каркасный дом своими руками, учитывают порядок сборки. Начинают всегда с угловых стоек, фиксируя их на обвязке металлическими уголками и закрепляя укосами. Укосы прикрепляют саморезами к обвязке и стойке. Для промежуточных стоек выбирают сечение меньше, чем для основных деталей. Элементы ставят с шагом в 60 см, учитывая ширину утеплительного материала. Стойки крепят металлическими уголками, затем между соседними элементами протягивают перемычки – они нужны для дополнительного упрочнения каркаса.

При наличии опыта мастер выбирает другие способы крепления, например, врубку в обвязку, которая может быть полной или неполной. Если каркас ставят после того, как соорудили черновой пол, балки перекрытия дополняют пазами, куда ставят стойки. Фиксируют стойки в пазах саморезами.

В зоне оконных и дверных проемов каркас оснащают горизонтальными распорками. Их ставят на расчетной высоте, фиксируют саморезами. Чтобы конструкция была более жесткой, монтируют дополнительные стойки сверху и снизу. Бруски стойки выставляют строго по уровню, фиксируют временными перемычками, которые снимают после установки верхней обвязки.

Размер стоек и шаг установки

Собирая стены каркасного дома, применяют стойки:

• угловые детали сечением 150х150 мм или 100х100 мм – размер зависит от толщины утеплительного материала;
• промежуточные элементы сечением 100х50 мм или 150х50 мм, глубину стоек берут равной угловым деталям.

Шаг монтажа считают по ширине утеплительного материала. Чтобы не оставлять зазоров между листами, шаг установки делают на 2-3 см меньше размеров утеплителя, как правило, это 40 или 80 см. При таком монтаже листы изоляционных плит примыкают плотно, исключая образование «мостиков холода».

Обустройство верхней обвязки и перекрытия

Верхнюю обвязку делают из бруса, прибивая его к торцам стоечных элементов. Для дополнительной фиксации применяют металлические уголки. После того как каркас собран, выполняют наружную обшивку выбранными материалами. Плиты прикручивают к каркасу саморезами.

Следующий этап строительства каркасного дома – монтаж чердачного перекрытия, его делают так:

1. Брус для балки выкладывают четко над стойками каркаса. При использовании досок их ставят на торец, предварительно пропиливая в них запилы на треть ширины.
2. Крепят доски металлическими уголками к обвязке и балке. Уголки прикручивают с каждой стороны балки.

После фиксации балок сооружают стропильную систему.

Этапы монтажа крыши

Схема постройки каркасного дома не обойдется без организации стропильной системы. Удобнее собирать все пары на земле, а затем поднимать их наверх. Работают с помощником, ставят стропила точно по уровню, закрепляют на балках и брусе верхней обвязки.

Особенности стропильной системы

Крепеж стропил подбирают по типу ската кровли:

• подрезают концы стропил под углом, устанавливают на верхний пояс обвязки, крепят уголками;
• если есть необходимость для упрочнения следующего крепежа, в ногах стропил выпиливают пазы;
• прикручивают ноги стропил к перекрытию, но только при условии, что балки длиннее ширины стен дома на 35-50 см.

Чтобы соединить стропила в области конька, используют накладки из металла или дерева и болты с шайбами. Иногда стропильные ноги фиксируют на коньковую доску, а для увеличения жесткости каркаса применяют затяжки. Количество затяжек зависит от веса конструкции, величины всех элементов. Если одной затяжки мало, ставят боковые стойки, подкосы, серединные балки. Масса крыши увеличивается, потому предварительно делают необходимые расчеты.

После установки «скелета» крыши каркасного дома укладывают кровельный материал, фронтоны обшивают фанерой или вагонкой.

Обустройство потолка каркасного дома без утепления

Сооружение потолка каркасного дома не потребует больших усилий. Плоскость подшивают досками, листовой фанерой или плитами по низу балок. Фиксируют обшивку на саморезы, гвозди прямо к балочным деталям. При строительстве дома в два и более этажа, между балками помещают утеплитель, звукоизоляционный материал и обустраивают черновой пол второго этажа, мансарды.

Выкладка кровли из ОСБ и профнастила

Материалы монтируют поверх стропильных ног, передвигаясь от свеса крыши. Дополнительно применяют плотный целлофан или другой влагозащитный материал. Полосы настилают с заходом боков друг на друга на 150 мм, стыки проклеивают скотчем. Целлофан фиксируют степлером и контррейками размером 30х50 мм. В этом случае остается вентиляционный зазор между кровлей и теплоизоляцией.

Поверх пленки сооружают обрешетку сплошного или прореженного типа – тут все зависит от материала покрытия. Если кровлю делают мягкой, то укладывают сплошную обрешетку из плит ОСБ. Под жесткую металлочерепицу достаточно каркаса из бруса сечением 40х50 мм, выложенного с шагом в 50 см. Начинают укладку покрытия от карниза крыши, монтируют рядами, размещая листы с заходом друг на друга на 150-250 мм.

Пошаговая инструкция утепления каркасного дома своими руками

Возводя жилье, хозяева предполагают жить в нем круглый год, следовательно, выбирают качественное утепление для зимнего каркасного дома. Все работы проводят после сооружения основной конструкции, обшивки и монтажа дверей, окон.

Утепление пола

Утеплитель выкладывают на предварительно расстеленную пленку или мембрану гидроизоляции. Обустраивают утепление на этапе сооружения пола нижнего этажа. Полосы материала размещают с заходом краев друг на друга, фиксируют скобами степлера.

Применяют минераловатные утеплители или плиты экструдированого пенополистирола. Жесткие плиты выкладывают встык, швы материалов проклеивают скотчем. Размещают утеплитель до верхушки балок, на изоляционные материалы настилают пароизоляционную мембрану также с нахлестом полос на 150 мм. Фиксируют пароизоляцию на скобы степлера к балкам.

Поверх пирога утепления настилают черновой пол. Если организуют двойной слой утеплителя, то листы минваты монтируют между лаг, уложенных на черновой настил. Затем также укрывают материалы пароизоляционной мембраной. По лагам первого чернового пола настилают доски второго чернового пола каркасного дома.

Технология утепления стен

Основное внимание уделяют выкладке изоляционных материалов снаружи. Выбирают изделия с высокими показателями теплоэффективности. Внутреннее утепление выполняют более тонкими листами, покрывая их фольгированным защитным слоем. Фольгу поворачивают внутрь комнаты, чтобы она отражала тепло.

Работы выполняют с учетом некоторых нюансов:

1. Изнутри полосы теплоизоляции выкладывают в проемах стоек каркаса. Поверх настилают пароизоляционную мембрану, фиксируют степлером.
2. Снаружи дома сооружают каркас из бруска, размещая элементы с шагом равным ширине плит. Затем выкладывают утеплитель, сверху накрывают пароизоляцией.

После утепления выполняют отделочные работы изнутри и снаружи дома.

Монтаж утеплителя на кровлю

Плиты минваты выкладывают между стропилами. Внутреннюю поверхность ската крыши подшивают пароизоляционной мембраной. Полосы фиксируют с нахлестом шириной в 100 мм, стыки проклеивают скотчем, закрепляют мембрану степлером. Затем изнутри крышу обшивают вагонкой или листовыми, плитными материалами.

Обустройство вентиляции каркасных домов

Финская технология строительства подразумевает сооружение вентиляционных каналов из пластиковой трубы с установкой приточных клапанов. Посредством клапанов в дом проникает свежий воздух, отработанный газ выходит через каналы вентиляции в ванной, кухне и пр.

Для качественной вентиляции каркасного дома межкомнатные двери устанавливают, оставляя 10 мм расстояние до пола. Щель нужна для циркуляции воздуха в помещениях. При отсутствии щели в двери врезают декоративные вентиляционные решетки.

Сооружая дом большой площади, естественную вентиляцию дополняют приборами принудительного воздухообмена. К ним относят вентиляторы приточного, вытяжного или приточно-вытяжного типа. Устройства выбирают механического, автоматического включения, дополняют таймерами и пр.

Разновидности каркасных построек

Каркасную технологию условно классифицируют по типу строений:

• панельные или каркасно-щитовые дома;
• фахверковые или стоечно-балочные сооружения;
• каркасно-стоечные строения;
• каркасные с нарезными стойками;
• каркасно-бревенчатые, их называют домами, выстроенными по канадской технологии.

Особое удобство каркасно-щитовых, «канадских» домов в промышленном изготовлении деталей. Для домов по канадской технологии используют СИП-панели из плит ОСП с утеплительной прослойкой. Панельная техника от каркасно-рамочной отличается тем, что рамочные конструкции являются «скелетом» объекта. Поверх них подшивают листовой материал. Каркасы делают из древесины, стальных тонкостенных элементов.

Готовые средства для обработки каркасных домов

Деревянные строения подвержены гнили, легко горят, могут стать прибежищем для различных насекомых. От гнили объекты обрабатывают специальными антисептиками, от жучков пропитками, от огня – антипиреном. Средства продают в магазине, наносят их кистью или распылителем, а также полностью погружая элемент в защитную субстанцию. Благодаря обработке увеличивается срок эксплуатации строения без утраты практических и эстетических показателей. Также применяют морилки, лаки, олифу и масла.

Проекты каркасных домов своими руками

Варианты наружной отделки каркасного дома

Объекты из дерева обшивают металлическим, пластиковым или виниловым сайдингом, вагонкой. Ровные стены штукатурят, окрашивают, покрывают фактурными смесями.

При оштукатуривании слой наносят на внешнюю обшивку из пенопласта или сначала стены обшивают доской поверх утеплителя, а штукатурят уже доски. Все зависит от выбора и возможностей хозяина. Зашивая утеплитель, обязательно замазывают и выравнивают швы, листы обшивки обрабатывают пропитками.

Частые ошибки при строительстве каркасных домов своими руками

Мастера могут допускать ряд ошибок, которые сказываются на эксплуатационных качествах объекта:

1. Неверный выбор материалов. На древесине не экономят, выбирая хорошо просушенный брус с заводской пропиткой от жуков и огня.
2. Верхнюю и нижнюю обвязки не закрепляют укосами. В результате дом поведет от любого ветра. По этой же причине для обшивки выбирают не доски, а листы.
3. Саморезы и перфорированные уголки не подходят для фиксации стоек, балок. Особенно это касается черных саморезов, вместо них берут гвозди.
4. Выбор утеплителя. Дешевый пенопласт не отвечает всем требованиям теплоизоляции, хотя и показывает высокие параметры влагостойкости. Для утепления выбирают минераловатные материалы, а от воды их защищают пленкой, мембраной.
5. Также нельзя экономить на гидро-, пароизоляционных материалах. Общая смета на возведение каркасного дома не отличается величиной, поэтому материалы подбирают только самого лучшего качества.

Перед началом строительства оценивают собственные силы и возможности. Учитывая, что большинство работ выполняют собственными руками, закладывают нужные суммы на материалы, разработку проекта. Также не забывают о подведении коммуникаций, электроснабжении.