Крыша своими руками — от строительства до ремонта

Основные типы крыш

Внешний вид дома и срок его службы зачастую зависят от того, насколько хорошо защищает перекрытие и отводит воду от цоколя и стен, крыша. Крыши могут быть самых различных форм, но чаще всего встречаются следующие: односкатная, двускатная, вальмовая, шатровая и крестовая.

Для построек хозяйственного направления обычно используется односкатная форма крыши. Для жилых домов предпочтительна двускатная крыша или мансардная (ломаная). В отличие от двускатной, вальмовая крыша, лучше противостоит ветру, но она сложнее в исполнении. Здания с квадратными планами чаще всего накрывают шатровой (четырехскатной) крышей. Сложнее всех считается крестовая крыша, так как на пересечении скатов устанавливаются вспомогательные стропила, образующие ендовы (разжелобки). Двумя главными элементами каждой из вышеперечисленных крыш, являются стропила, то есть несущая часть, и ограждающая часть, то есть кровля.

Виды стропильных систем

Стропила подразделяются на два вида – они бывают наклонными и висячими. Наклонные стропила это балки подобные балкам перекрытия, только установленные наклонно. Они устанавливаются при односкатной крыше на опоры наружных  стен, при двускатной крыше на внутреннюю и наружную стены.

Если стропила висячие, то их элементы необходимо жестко связывать в стропильную ферму. Устанавливается она на крайние опоры. Таким образом, ноги стропил упираются  друг в друга и создают большое горизонтальное давление.

Для сборки наклонных стропил не нужны сложные механизмы и приспособления, поскольку они достаточно просты по устройству.

Очень просто собираются и висячие стропила, которые можно монтировать на земле и поднимать на место автомобильным подъемным краном.

Стропила изготавливаются из брусьев или досок хвойных деревьев, желательно не треснутых, хорошо просушенных и с небольшим количеством сучков. Их толщина должна быть не менее 40-60 мм. Такие стропила очень легкие и удобные для сборки. Для соединения стропил  используются гвозди, с применением вкладышей и накладок.

Коньковый прогон обычно изготавливается из 10 сантиметрового бруса.  Мауэрлат, а так же лежень может быть тоже из бруса или  из отесанных на два канта бревен. К прогону и мауэрлату в коньковом узле прибиваются хомуты, которые могут быть изготовлены из стальной полосы или из скруток проволоки диаметра 6 мм.

Мауэрлат укладывается по всей длине непрерывно, если стены изготовлены из панелей, легкого бетона, каркасные или же облегченной кирпичной кладки. При массивных стенах рекомендуется поставить  бревно или брус около 50 см длиной под каждую ногу стропил. Чуть ниже мауэрлата, на 25-30 см в толще кладки должны быть вделаны металлические крюки. Прикрепите к ним концы хомутов.

Стропила брусчатых и рубленых домов опираются на венец стены и прибиваются ко второму венцу. Если речь идет о дощатой гвоздевой стропильной ферме, то ее делают как с ригелем, так и без него, с пролетами до 8 м. Для одинарной затяжки берется такая же доска, как и на стропила, двойная затяжка предполагает более тонкие доски, но не меньше, чем 40 мм. Ригель и накладки делают из доски 25-30 мм.

Стропильная ферма обеспечивает в  продольном направлении жесткость крыши. В поперечном направлении нужно устанавливать диагональные связи во всех скатах крыши, для улучшения прочности во время ветровых нагрузок.

Для этого к основанию стропильной ноги прибивается доска 30-40 мм и закрепляется в средней или верхней части доски, которая находится рядом. Раскосы можно не ставить, если по обрешетке вами будет сделан косой настил.

Для того, что бы сделать ремонт кровли своими руками, необходимо точно знать, от чего зависит сечение стропил. Самым главным является нагрузка на стропила, то есть вес снега и кровли. Важными аспектами являются так же размер пролета и шаг стропил, а так же угол их установки. Чаще всего двухскатную крышу с шагом в 120 см. делают в средней полосе нашей страны. Кровля в этом случае исполнена из асбестоцементных листов, и уклон составляет 30 градусов. Для ответа на вопрос, каким должно быть сечение стропил заглянем в таблицу №1.

Таблица №1.

Если конструкцией предусмотрены подкосы, то высота стропил может быть уменьшена, ее мы указали в скобках.

Кровля крыши, выбираем материал

Для того, что бы предохранить деревянные конструкции от дождя после укладки стропил, надо приступить к устройству кровли. Естественно, кровля крыши своими руками лучше всего строится летом. На выбор кровли влияют много факторов таких как уклон крыши, ее крутизна и многие другие.

Взвесим все достоинства и недостатки материалов и выберем тот вариант, который наиболее Вам подойдет. Кровля из теса, если за ней правильно ухаживать  может прослужить от 15 до 20 лет. Для нее нужна сухая доска толщиной не больше чем 45 мм и шириной до 200 мм.  Она настилается в один или два слоя. Существенным недостатком такой кровли является ее сгораемость.

Более долговечным материалом является черепица, тем более, что это несгораемый и довольно дешевый материал. Одним из самых существенных недостатков черепицы является ее чрезмерный вес, ведь 1м.кв. черепицы весит примерно 50 кг. В этом случае необходимо сделать прочнее обрешетку и стропила.

Из стальных листов получается несгораемая, легкая и долговечная кровля, причем уклон кровли может быть до 18-10 градусов. Оцинкованная сталь прослужит вам 25-30 лет, черная до 25 лет. После 10 лет эксплуатации стальные оцинкованные листы окрашиваются масляной краской, и перекрашивают крышу с периодичностью в два-три года. Черная же сталь окрашивается каждые два года систематически.

Простым по технологии и недорогим вариантом является кровля из рулонных материалов. Это может быть беспокровный или с осыпкой толь, пергамин или рубероид.

Срок службы этого вида крыши зависит и от качества обрешетки, от самой кровли и примененных мастик, а так же от многих других факторов. Такие материалы настилаются на дерево, шлакобетон или на бетон. Уклон крыши будет примерно 10-30 градусов.

На сегодняшний день многие выбирают шифер для кровли, а так же листы асбестоцементные. Они имеют  достаточно небольшой вес ( 8,5 кг при толщине 5 мм, и габаритах 1200 х 680). Но к ним необходимо приобретать и дополнительные детали. Это уголки, лотки и коньковые элементы. Лотки и уголки необходимы для отделки труб, ендов и желобков. Для верха крыши используются коньковые элементы.

Нами перечислены самые доступные и основные виды материалов для кровли. Но рынок предлагает и множество других – щепа, синтетические материалы, плоские плитки из асбеста и многое другое. А сейчас мы расскажем Вам о строительстве кровли своими руками.

Для построек хозяйственного характера или временного пользования применяется толь, поскольку он служит в несколько раз дольше, чем рубероид. Им можно покрыть и дом.  Для крутых скатов (45 градусов) будет достаточно настелить два слоя, на скатах от 20 до 40 градусов три, если уклон незначительный, порядка 5 – 15 градусов, то лучше четыре, а плоские крыши требуют пяти слоев. Настилается такой рулонный ковер на ровное и жесткое основание.

Для его изготовления необходимо на стропила прибить доски не более 25 мм толщиной и с расстоянием в 3-4 см. Наверх. Под углом примерно в 45 градусов накладывают настил из тонких и узких досок (20 мм.) Рулоны  в начале работ перематывают в обратную сторону или раскатывают. Необходимо настилать полотнища перпендикулярно или параллельно коньку.

Нижний и внутренний слой изготавливается из пергамина или рубероида с пылевидными посыпками, верхний же слой покрывают рубероидом с крупнозернистыми или чешуйчатыми посыпками. Крепятся полосы холодными или горячими мастиками.

Для работы более удобны холодные мастики, но горячие сцепляют прочнее. В состав мастик входят битум и наполнители, которые подразделяются на пылевидные ( угольная зола, древесные опилки, гипс, шлаковая пыль или молотый известняк 220) и волокнистые ( асбест и минеральная вата). Лучше всего использовать комбинированный наполнитель, который состоит из одной части волокнистого и двух частей пылевидного.

Горячую мастику можно приготовить следующим образом: взять 8 или 9 частей битума две части наполнителя. В котле расплавляется битум, и хорошо перемешивая, добавляется наполнитель. Все это перемешивается до получения однородной массы. Наносится мастика в горячем виде, поэтому необходимо быть предельно осторожным и внимательным.

Для приготовления же холодной мастики берется 4 части солярки, столько же битума и 2 части наполнителя.

Изготавливают ее так: солярка смешивается с наполнителем в отдельной емкости. Расплавляется битум и в него вливается приготовленный раствор. Не забывайте о технике безопасности и не заполняйте полностью котел, поскольку битум может выплеснуться на огонь. Когда масса станет однородной, то есть все компоненты растворяться, то мастику снимают с огня и дают ей остыть.

Очищаем деревянный настил, на который будем укладывать ковер и покрываем грунтовкой, которую изготавливаем из битума, растворенного в керосине или солярке. Первые слои полотнищ очищаем от пылевидной посыпки и обрабатываем  такой же грунтовкой для лучшего сцепления. Просушиваем, а затем промазываем деревянный настил приготовленной мастикой и накладываем полотнища. Таким образом, кровля своими руками, будет прочной и водонепроницаемой.

Внутренние полосы и нижние укладываются с небольшим нахлестом, достаточно даже 6 или 8 см, покровные же смещаются в рядах так, что бы места их стыков не совпадали. Двухслойный ряд требует примерно половину полосы, а трехслойный одну треть ширины полосы, и т.д. После того, как кровля готова, она промазывается мастикой и посыпается мелким гравием или крупнозернистым песком и утрамбовывается. Из полосы оцинкованной стали изготавливается фартук, а места стыков промазываются битумом.

Существует и другой способ настилки, безмастичный. Полосы перебрасываются через конек и прибиваются толевыми гвоздями. Полотнища в этом случае должны накладываться на 12 см.  Второй слой укладывается на половину ширины полосы. Места стыков промазываются мастикой и по всей длине закрываются брусками или рейками20-30мм. Рейки необходимо промазать олифой. Карниз можно оформить аналогично двухслойной кровле или подвернуть ковер  под обрешетку на 150 мм и  прибить толевыми гвоздями снизу.

Кровля из шифера

Но на сегодняшний день чаще всего отдается предпочтение   волнистым плитам из асбестоцемента. У них есть ряд преимуществ: они мало весят, долговечны и требуют минимальный уход. Часто шифер окрашивается. Для его укладки не требуется сплошная обрешетка, а угол уклона крыши  от 20 до 45 градусов.

Обрешетка делается из брусков  дерева 50х50мм., прибивая к стропилам на расстоянии меньшем половины листа, то есть на 500-550 мм. Карниз предполагает несколько более прочный брусок около 60 мм.

Листы крепятся гвоздями или шурупами, отверстия к которым просверливаются, на диаметр до 3 мм больший диаметра гвоздя. Под шляпки гвоздей подкладываются шайбы, которые могут быть изготовлены из оцинкованной стали, нескольких слоев рубероида или резины. Такие шайбы промазываются суриковой замазкой

Укладываются листы на скат крыши или в разбежку, смещая в каждом ряду, который лежит выше или продолжая друг друга, без смещения.

По шнуру-причалке, который должен быть туго натянутым начинают карнизный ряд. Листы соединяются внахлестку на волну или на половину волны. В следующем ряду налегание на нижний должно быть не менее 14 см., если уклон самой крыши 20 или 30 градусов, и минимально на 10 см., если скат крыши более крутой. Специальными деталями из асбестоцемента КПО-1 и КПО-2, накрывают конек крыши, где сходятся последние ряды.

Если у вас их нет, то выйти из положения можно путем досок, сбитых под углом, положенных и закрепленных поверх листов гвоздями. Они должны быть промазаны олифой и окрашены железным суриком, причем шляпки гвоздей тоже необходимо промазать.

Промышленностью выпускаются и другие детали из асбестоцемента. Это и уголки для разделки примыкания к кровле труб, и лотки для ендов, то есть разжелобков. Хотя их тоже можно изготовить из оцинкованной стали самим.

Сплошная обрешетка ставится для разжелобков, потом она покрывается рубероидом, а затем ставится лоток. Лист асбестоцемента должен его перекрыть не менее чем на 16 см. Поскольку  самым уязвимым местом в крыше считается ендова, то работать нужно с повышенной аккуратностью.